Hermeto
2009-07-11 01:40 AM
U principu, tačno je sve sto si napisao, ali probajmo da razjasnimo neke detalje..
Tek tada ćemo moći da zaista razumemo kako ovaj program radi..
Kao prvo, RAW fajlovi, po svojoj prirodi, uopste nisu graficki fajlovi, pa zato i ne može biti reci o izostravanju (niti o bilo kojoj drugoj grafickoj manipulaciji) PRE konvertovanja.
RAW je samo gomila brojeva, koji uopste ne mogu da se vide, koji graficki ništa ne znace.
Oni jedino nose informaciju o stanju svakog pixela na senzoru, i gomilu instrukcija koje su namenjene RAW converter programu.
Na osnovu tih instrukcija, converter prevede informacije sa svih pixela, i slozi ih u lepu, urednu gomilu, koji mi vidimo kao početnu sliku u RAW converteru.
Onda mu mi po zelji podesimo/popravimo ekspoziciju, highlights, shadows, middle tones, curves, white balance, hue, tint, itd, etc..
Podesimo mu inicijalno izostravanje i noise reduction, chroma i luma.
Konacno, odaberemo format izlaznog fajla (najcesce TIFF ili JPG) – kliknemo na dugme, i on ispljune sliku.
Tako odprilike rade svi RAW converteri, bez obzira ko ih je napravio.
Znaci, sva ova podesavanja se desavaju POSLE, ili ako bas hoćeš, za vreme samog konvertovanja, a ne PRE njega.
Idemo dalje, bas sam se nešto raspisao.. :D
Inicijalno izostravanje bas i nije izostravanje u klasicnom smilu te reci – blago povecavanje kontrasta između susednih pixela.
To je proces kojom se vracaju detalji svetlosne informacije koja je pala na Bayer filter, ali je izgubljena na anti-alasing filter sloju senzora (i bogzna cemu još)..
Ta informacija jeste izgubljena, ali ju je softverski moguće povratiti, jer se predvidivo ponasa.
I tu ulazi u igru Inicijalno Izostravanje.
Dalje, svaki proizvodjac kamere ima svoje standarde, svoje verzije RAW fajlova, svoje verzije RAW convertera – i svoje preporuke o nivou inicijalnog izostravanja.
Canon, koji ja pucam, preperucuje USM 300, 0.3, 0.
Nikon verovatno ima neke svoje vrednosti..
E sad, problem je jedino u tome sto ni proizvodjac kamere, ni programer koji je pisao RAW converter, ne mogu da znaju KAKVA je slika koju sti ti snimio.
Da li je snimljen, recimo, portret sa puno ravnih povrsina, bez mnogo detalja, ili macro sa hiljadama sitnih detalja neke bube..
Oni preporuce neku generalnu, opstu vrednost koja pokriva većinu situacija, a za izuzetke se snalazi sam..
Upravo tu je prednost PhotoKit Sharpener programa!
On ti dozvoljava da sam odredis nivo inicijalnog izostravanja, prema nivou detalja na slici.
Osim toga, svako izostravanje se vrsi na najmanje dva layera, tako da i tu, preko Opacity, možeš fino da tuniras izostravanje!
I zato oni preporucuju da inicijalno izostravanje u RAW konvertoru stavis na minimalno – jednostavno, da ne bi dva puta radio istu stvar.
Iz istog razloga je potrebno Capture sharpening uraditi odmah posle konverzije – ono tada postaje deo konverzije i nije izgubljen ni jedan pixel!
Ostaje još pitanje Noise, shuma, i na to ću se vratiti kasnije..
Ja ne znam kako NX2 radi, ja radim sa Canonom.
U 99% slučajeva koristim Photoshopov ACR, a retko Canonov DPP.
Moj workflow je jednostavan: otvorim CR2 fajl u ACRu, odmah vratim i sharpenig, i obe Noise kontrole na 0.
Podesim ekspoziciju, WB, sve ostalo sto sam gore nabrojao, ako je potrebno, ali ne ispravljam horizont, niti cropujem.
Na taj način sam sacuvao svaki bit informacije, ništa nisam izgubio.
Isto tako, ne diram Curves, vratim ga na Linear.
Konvetujem sliku u 16 bit TIFF.
Otvorim taj fajl u Photoshopu i ODMAH, pre bilo čega, uradim Capture sharpenig, kao Digital High-Res i sirinom ivice u zavisnosti od slike.
Najcesce koristim Medium i Wide, Nerrow Edge retko, a SuperFine nikad.
Flatten Layers i sacuvam fajl.
(Noise reduction ne radim ispod ISO 800, a i kad ga radim, ne koristim PhotoKit, nego Noiseware Pro.
To uradim pre bilo čega, jer nema smisla posvetljivati, potamnjivati ili izostravati shum.)
Tek posle svega ovoga pocinjem da radim u PS: ispravim horizont, cropujem, podesim levels, curves, clone out ako ima nešto, itd, etc.
Uradim Creative sharpenig ako treba, najcesce koristim Luminence ili Highpass 1 ili 2.
Izravnam layere i sacuvam sliku, još uvek u TIFF 16 – to mi je gotova verzija, nju uglavnom više ne diram.
Na kraju, ako je izlaz za Web, uradim resize i konacno, Output sharpenig, a ako je za stampanje, samo Output bez smanjivanja fajla.
Te kopije obično ne cuvam, njih brisem čim mi više ne trebaju.
Još nešto, pre nego sto zaboravim: ako radis output sharpenig za stampanje, nemoj da te iznenadi ako slika bude izgledala manijacki preostra!
Ona nije lepa za gledanje na monitoru, ali će na papiru biti odlicna!
Eto toliko, nadam se da te nisam udavio.. :D
Program je izuzetno mocan i ima milion mogućnosti.
Osim toga, ima odličan Help, sa detaljnim instrukcijama u .pdf formatu.
Preporucujem ti da ga dobro proucis.
Ovo je verzija za PS CS2, ali radi bez greške i na CS3.
Na CS4 ga nisam probao, jer imam gomilu drugih skripti i akcija koje na njemu ne rade, tako da još uvek nisam potpuno presao na cetvorku..
